Идея посетить отдаленные местности в России появились пару месяцев назад. Сначала были планы на Байкал, потом Архангельск и Соловки. Но, как я понял, навигация открывается в начале июня, поэтому Соловки отпали. И тогда, за сутки до выезда, рассматривая карты и расписания, появилась идея достичь города Лабытнанги.
Компанию в поездке мне составил Влад Черных, он изъявил желание поехать за 3 дня до выезда.
С собой мы взяли небольшую китайскую палатку, газовую горелку (этими вещами мы практически не пользовались), теплые спальники, коврики, термос, 2 котелка, свитер и шапку (я понимал, что будет холодно, но не думал, что сугробы и мороз), комплект распечатанных карт, расписаний и описаний местности. А также побольше продуктов – на двоих 2 кг сала, десяток консервов, крупу, пол-литра меда, килограмм редиски и по мелочам других продуктов. А также обменяли каждый по 800 грн на 4000 рублей и в запасе я еще имел 50$.
Я все думал – как ехать на Льгов, через Харьков и Готню или через Ворожбу. Последний вариант был более дешевым – можно купить дешевый билет в украинской кассе в российский пригородный через границу и сразу доехать до Льгова, но в тот день не было удобного ночного поезда на Сумы, во-вторых в Льгове очень малый запас по времени, всего 15 мин, поэтому остановились на варианте с Харьковом.
Ночью в поезде на Харьков было очень холодно. Теплый зимний спальник был здесь в самый раз. Это был самый холодный поезд за всю поездку. Сам Харьков встретил нас обложным дождем, пришлось 2 часа сидеть на вокзале, потом прогулялись по центру.
Поезд на Готню был полный, очень старые вагоны. Мы залезли на вторые полки и дремали. Таможня прошла спокойно, у нас только спросили, что в рюкзаках. По вагону прошлись 2 служебные собаки – овчарка и какая-то маленькая черная с длинными ушами. Мы все думали, что это за собаки такие, что не учуяли наше сало. В Готню наш поезд опоздал на полчаса, но еще все равно был запас времени.
В новейшем 3-вагонном рельсовом автобусе (с переходами между вагонами) нас обилетила проводница лентой маленьких билетов по 5 и 10 руб, прямо как в автобусах. Мы сказали ей, что у нас студенческие билеты, и даже не доставали их, и обилетились на полпути, до станции Суджа. Хоть как-то сэкономили на грабительских российских тарифах. Местность, как для южных регионов, была глуховатой – маленькие полуразваленные деревни без асфальта, почти все станции разобраны, поезд наш идет медленно и кроме него (2 пары) здесь ничего не ходит.
В кассе Льгова кассирша нам пыталась молча впарить страховку рублей за 30 – видимо, думала, что мы не знает, что в этот день действовали низкие тарифы. Рядом с кассой проводник нашего вагона пытался перехватить у кассы людей, чтоб они поехали у него зайцами. Ему все-таки удалось поймать 3 зайцев, которые вместе с нами и составили все население вагона №2 ( билеты по умолчанию продавали в вагон №1, где и ехало человек 30). Хорошей особенностью всех российских поездов, в т.ч. пригородных, явилось постоянное наличие кипятка в титане, и нигде проводники не пытались навязать свой чай или печенье. Этим мы обычно и питались: чай, каша из хлопьев или обычная гречка, запаренная в термосе.

В Москве кассирша очень поразилась нашему намерению ехать в общем вагоне до Сейды, предлагала плацкарт до Лабытнанги (прицепные вагоны). Мы отказались, хотя, как я потом понял, это б стоило почти тех же денег, т.к. весь путь до самой ст.Лабытнанги шел бы по акционному тарифу. Но мы не жалели – наш вагон оказался вполне комфортным.
Мы прогулялись по Александровскому саду, Красной Площади и через Чистые Пруды пошли в сторону Ярославского вокзала. Мы понимали, что нужно обязательно прийти заранее, чтоб занять места на такой долгий путь, но проводник заставил всех садиться по местам, указанных в билетах. Вагон сразу заполнился полностью, но почти все вышли в Ярославле и Вологде. Интересно было наблюдать за сменой природных зон. До Вологды все деревья были в листьях, цвели одуванчики. Проснувшись утром перед Котласом, увидели за окном прошлогоднюю траву и голые деревья. Местами в тайге лежали сугробы снега. А проснувшись утром после второй ночи (ст.Инта), увидели сплошной глубокий снег и мороз до -10 град. Весь второй день мы ехали по тайге, местами сильно заболоченной, иногда сплошные болота тянулись на километры. Очень больших деревьев вдоль ж/д не было – видимо, все было вырублено заключенными при постройке этой магистрали во времена Сталина. После Сосногорска мы ехали по земле, где нет никаких автодорог, даже зимников с Большой Земли. Автомобили сюда доставляются на ж/д-платформах. Проезжали мы великие северные реки, некоторые из них автомобильных мостов не имеют. После Печоры реки были еще подо льдом. Сам вагон периодически заполнялся полностью, но ненадолго – множество пассажиров и железнодорожников ехало по 2-3 часа. Вечером и ночью вагон был практически пустой. Мы расспрашивали местных людей о жизни в этих краях, а они удивлялись, какие мы путешественники и, доехав до своей станции, дарили нам продукты. Я наслушался раньше рассказов, что в общих вагонах воркутинских поездов ездят одни зэки. Ничего подобного – вполне обычные люди. Зэки ехали в специальном вагоне, соседнем с нами, и их туда периодически подгружали. Правда, один раз в вагон залезли человек 10 цыган с детьми и огромными баулами, но ехали они недолго. С ними успел поругаться какой-то чеченец, за что был подвергнут составлению протокола и ссаживанию с поезда милицией.
Пару часов погуляли вокруг станции Сейда. Множество руин, брошенного металлолома. Немногочисленные жилые домики занесены снегом под крышу. Мы поняли, что ходить вне натоптанных троп невозможно – сильно проваливаешься, да и одежду мы взяли, не рассчитывая на такую зиму.

Такой отдаленный от Большой Земли поезд Воркута-Лабытнанги тоже населяли обычные люди. Мы подружились с проводником, он нам открыл двери, чтоб было удобно фотографировать. Мы узнали, что вопреки нашим опасениям, никакой погранзоной Лабытнанги и Салехард не обремены, вполне обычные открытые города, туристы, а также едущие на заработки, ездят, не жалуются.
До станции Полярный Урал поезд ехал по заснеженной тундре. Местность совсем ненаселенная, только маленькие пикеты железнодорожников, полностью занесенные снегом. Видимость была не идеальной - мы не видели огромной цепи Уральских гор. Даже сама станция с таким названием показалась стоящей на равнине. Средняя скорость поезда очень мала – он останавливается на всех платформах (он здесь практически единственный) и стоит по 10 минут. За это время идет торговля в специальном вагоне «Товароразвозка». Для местных жителей это – единственный источник продуктов, т.к. в магазины продукты завозить больше нечем. В этот день не так шла торговля, как развозили воду – ее на каждой станции из вагона закачивали шлангами и ведрами. Зачем нужно развозить воду, почему ее нельзя топить из снега, было непонятно.
Пару часов ехали вдоль реки Собь по Уральским горам. Иногда вдали проглядывались высокие вершины. Нешуточный мороз не давал долго стоять у открытой двери с фотоаппаратом. Около станции Харп со сталинских времен сохранилась зона строгого режима, но на каторгу в рудники ее обитателей уже вроде не водят. Отсюда уже начинается автодорога на Лабытнанги, и многие пассажиры выходят здесь, чтоб доехать автотранспортом до Лабытнангов быстрее, чем медлительным поездом. От станции Обская отходит ответвление строящейся протяженной ж/д-магистрали на полуостров Ямал, к месторождениям Бованенково. Поезд на конечную приходит вечером и стоит до утра. Ночью проводники берут ночевать в вагон людей, взимая с них по 100 рублей, кому негде жить, в основном рабочих, работающих на вахте. Мы заплатили по 50 руб и провели ночь в жарко натопленном вагоне.
Утром пошли искать почту, чтоб зарегистрироваться. Т.к. у нас не было приглашающей стороны, то нас послали в ОВИР, потом в паспортный стол, оттуда в гостиницу. Мы поняли, что с нашим палаточным жильем мы официально зарегистрироваться не можем. Мы уже поднадоели начальнице паспортного стола своими вопросами, она уже стала доказывать, что мы имеем право ездить 90 дней без всякой регистрации. И тут нам повезло – мы познакомились с женщиной из Кривого Рога, она нам дала свой паспорт, будто мы к ней приехали, и мы за час на почте сделали эту регистрацию. Нашу землячку не смутило наше долгое отсутствие, и она даже подарила нам по 50 рублей.
Теперь, со спокойной душей, как пребывающие на законных основаниях, мы погуляли по городу, исследовали немалые цены на рынке и посетили местный бесплатный краеведческий музей. Автостанция здесь, как и в соседнем Салехарде, отсутствует, т.к. нет дорог, куда автобусы могли бы ездить. Существует только несколько городских автобусных маршрутов.

Дальше мы пошли пешком 10 км по дамбе до переправы через р.Обь. Зимой здесь ездят по льду, летом – на пароме. Сейчас, в межсезонье, машины не ездят, а люди – на судах на воздушной подушке с аэродвигателями, на вездеходах и УАЗиках с огромными колесами. Нас приглашал водитель такого УАЗика за 150 рублей, мы отказались. И тут нас предложил подвезти на 8-колесном небольшом вездеходе директор местной горнолыжной базы. 2 километра мы преодолели минут за 5. Потом он предложил подъехать с ним на машине до центра города, попутно рассказывая, что Салехард – богатый административный город, и двое из десятки главных российских миллиардеров живут здесь. Он нас высадил у крепости-музея Обдорский Острог с видом на приток Оби Полуй и речной порт. В Остроге на дежурстве оказался наш земляк, из Токмака, он нас пригласил в свой деревянный дом, угощал чаем и оставил ночевать. Приехал его друг из Ростова, Влад с ними пил пиво и играл в Дартс, а я пошел исследовать город. Дома все пестрой раскраски, на сваях, а водители очень четко соблюдают ПДД. На улицах еще лежат сугробы, и в этот день шел небольшой снег. В речной порту множество судов были скованы льдами. Летом по Оби еще живо пассажирское сообщение: теплоходы на Омск отправляются каждые несколько дней, в пути около 5 дней, цена билета от 900 руб до Омска. На паромах также перевозят машины в Ханты-Мансийск.
На следующий день мы прошлись по городу, осмотрели памятник паровозу, участвовавшему в строительстве Трансполярной магистрали – легендарной 501 стройке ГУЛАГА Салехард – Надым – Игарка. Дорогу эту построили нечеловеческими усилиями в 50-е годы, на каждых 3 метрах закопан труп умершего заключенного, и сразу после смерти Сталина все забросили. Также сфотались рядом на стеле, которая стоит на Полярном Круге.

Дальше мы поехали автостопом в поселок на берегу Оби Горнокнязевск, где расположен Музей быта и культуры народов Севера. Здесь размещены чумы из жердей, покрытых шкурами, в которых живут ненцы-оленеводы, предметы быта из дерева и шкур животных. Смотрители музея оказались очень гостеприимными, показали нам поселок и даже накормили и напоили чаем. Между собой они говорят на местном языке. Цивилизация проникла и сюда – вместо оленины нас угощали обычной вареной колбасой и белорусской сгущенкой. Хотя у коренных жителей тут было всего 4 вида продуктов: оленина, рыба, ягоды и в меньшей степени грибы. Влад улегся спать в чуме, а я пошел с пастухом поглядеть на двух домашних северных оленей. Они были без рогов, т.к. скинули их осенью, а новые только росли. С возвышенности и пытался увидеть в дали Обскую губу Карского моря. Мы практически достигли «конца света», т.к. дальше на север или восток по земле уехать невозможно – нет дорог. Да и по морю пассажирского сообщения нет, и грузовое редко. Дальше на восток – только авиация.
Вернулись в Салехард и заехали в аэропорт. Здесь еще живет малая авиация. Самолеты ЯК-40 и вертолеты МИ-8 1-2 раза в неделю выполняют рейсы по ближайшим крохотным поселкам – Новый Порт, Мужи, Яр-Сале, Казым Мыс. Билеты на них – от 1350 до 5500 рублей. В период ледохода вертолеты летают и на Лабытнанги – 800 руб за 5 мин полета.

Приехали на переправу и решили перейти реку пешком. А ледоход намечался через неделю, 22 мая. Сам лед крепкий и толстый, но у берегов образуются полыньи. С этого берега была переброшена деревянная лестница, и мы по ней перебрались на твердый лед. В течение получаса перешли 2 км реки и увидели у берега скопившихся людей, которые не могли преодолеть полынью. После поисков оптимального пути пришлось разуться, и кое-где проваливаясь по колено до твердого льда, с рюкзаком на спине, перейти несколько метров водно-ледовой каши. Я перешел первым и с заледеневающими ногами вернулся, чтоб подбросить им доску. Но им все равно всем пришлось разуваться. Рядом стоял джип нового русского, хозяин все смеялся и снимал на видео. Он сказал, что тут уже были люди, которые выкупались полностью. В конце-концов, мы все благополучно перешли и может быть, были этой весной последними пешеходами. А рядом, погружаясь в воду на полтора метра, и еле-еле ползя, эту полынью переезжали УАЗики и гусеничные вездеходы.
Нас сразу подобрал водитель «десятки» и подвез до Лабытнангов. Не задерживаясь там, мы поехали автостопом в Харп. Нас подвез белорус, по пути был оштрафован за езду с выключенными фарами (они должны быть включены круглосуточно). В Харпе выгрузились с опаской – рядом огромная зона, но побеги вроде давно никто не устраивал. Мы решили идти вдоль ж/д в горы. Разъезженная дорога быстро закончилась, и мы пошли по шпалам. Около 23 часов по местному времени решили заночевать в туннеле под ж/д. Я уверял Влада в нашей безопасности, запуганного рассказами о волках и медведях. Было светло, ведь стояли белые ночи, но мы не хотели идти ночью, чтоб не сбивать привычный график. Пытались поставить палатку, но колышки не вошли в бетон, засыпанный слоем снега. И мы легли в спальники и укутались сверху палаткой. Это была единственная ночь за поездку с полной ночевкой на земле.

Под утро я замерз. Встали в 4 часа и вскипятили на горелке чаю из снега. Дальше мы пошли на запад по рельсам, и к 11.00 дошли до остановочного пункта 129 км, где и окончили наш переход, пройдя 20 км. Было желание подняться в горы, но нигде никаких троп или дорог не было, все завалено снегом, а идти по такому снегу напролом через редколесье было нереально. «Туристскими» остановками являются станция Собь и 110 км, оттуда, видимо, идут тропы, есть подъемники и достопримечательность в виде водопада, но мы не дошли даже до Соби – еще оставалось 10 км. Так что горами мы любовались с ж/д-полотна, лишь изредка сходя на протаявшие островки тундры. Везде ни души, только на посту мы поговорили с железнодорожниками. Вскоре подошел поезд, проводник предложил нам проехать дешевле, не выписывая билет. Это был за всю дорогу такой единственный «закорумпированный» поезд, На выезде с гор остатки дымки, наконец, рассеялись и мы увидели всю красоту заснеженных вершин. Вовсю светило солнце, на снег больно смотреть было – глаза слепило. На станциях к поезду подъезжали снегоходы и вездеходы чтобы подвезти пассажиров.

У нас с Владом начался спор – на какой станции выйти, чтоб пересесть на воркутинский поезд – Сейда или Чум. Мне хотелось посмотреть новую станцию Чум, к тому же там не было кассы, и нас были обязаны взять в поезд без билета и выписать его без комсбора. Но на Влада подействовал длинный пеший переход, он стоял на своем. Вышли на Сейде, Влад пошел стоять в очереди в единственный дорогой магазин, я пытался отойти от станции, но сейчас это было совершенно нереально – снег сильно подтаял. Касса закрывалась в 18-00, а наш поезд отправлялся в 19-07. Кассирша говорила, что впервые видит «нищих путешественников», но сказала, что останется лишних 10 мин в кассе, чтоб в 18-07 сделать нам билеты без комсбора. Решили брать до Москвы и потом где-то сделать остановку в пути. Теперь мы проезжали природные зоны в обратном порядке, плавно выезжая из зоны снега. Жаль, что та местность, которую мы проезжали ночью, в обратном направлении тоже идет ночью. Правда, ненадолго темнеет только второй ночью, в районе Котласа, а первая ночь, район Печоры – светлая. Возле Урдомы проехали огромное паровозное депо – под открытым небом стояли больше десятка паровозов, думаю, часть из них должна работать. Вагон опять был полупустой ночью, а днем многие пользовались нашим вагоном на небольшие расстояния. Мы разговорились с девушкой, она у нас много расспрашивала о нашей жизни. Мы вместе вышли во время стоянки в Котласе и она купила нам в буфете целый пакет продуктов, в дополнение к нашему не очень роскошному столу. Спасибо ей! Интересно, что плацкартные вагоны были полностью полными на всем пути. Мы с Владом начали решать, куда ехать дальше, и не могли прийти к общему мнению. Он несколько раз соглашался, хотя бы просто погулять день по тайге, или на день в Архангельск, даже согласился доехать туда 500 км автостопом из Вельска. Но ему очень не хотелось выходить с вагона ночью и долго ждать поезда в Коноше, его пугал сильный снегопад, продолжавшийся целый день, и видно было, что и этого ему уже было достаточно. Во время спора мы разложили на столе рыбу и пиво, видимо это послужило поводом милиционерам проверить у нас документы. Претензий к нам они не имели, и эта проверка была единственной за все путешествие. В результате мы решили, что Влад едет до Москвы и домой, а я сам еду на день в Архангельск поездом.

В 2 часа ночи я вышел в Коноше. Было еще страшно, что именно тут из нашего вагона выходила пьяная компания. Я быстро сделал отметку в билете об остановке (я сразу не знал, что потом придется доплачивать, поэтому особого смысла в этом нет, можно просто бать 2 билета) и побежал проситься в поезд С.-Петербург – Архангельск, на все было минут 15. Билет я покупать не хотел, т.к.он был для меня относительно дорог, 450 руб, а так меня не взяли. И сам поезд стоял на 3 пути без всякой платформы, большинство дверей были заперты. Следующим поездом на Архангельск был дешевый котласский в 12 ночи. Я в 2-55 сел в электричку на Вологду и отъехал от Коноши 1 остановку, чтоб доночевать в лесу. Подремал часов до 8 утра, спешить было некуда, хоть и укладывался в 3-15, когда уже светало. Утром я прошел 5 км в сторону Коноши. Идти пришлось прямо по шпалам – я несколько раз сходил на тракторную дорогу вдоль путей, но болото заставляло возвращаться. Из Коноши я пошел в направлении Архангельска и дошел через 6 км до крохотной деревни Ширихановский, где большинство деревянных домов стояли полуразваленными, вместо улиц и дорог – полузаболоченный луг с едва заметными тропинками. Да и жителей там осталось несколько человек. Я остановился в лесу, варил на костре обед, набрав воды из колодца-журавля, и ждал единственного в день пригородного на Няндому. Подошел электровоз с 2 вагонами и понес меня по заболоченной тайге дальше на север. Я решил выйти за 10 км до Няндомы в поселке Зеленый и идти дальше пешком. Сам поселок был чуть побольше, возле каждого дома – лужа или озеро, понятия улиц и дорог не существует – есть проезды для трактора с огромной колеей в грязи. Интересно смотрится на столбе новенький телефон-автомат, неработающий Из поселка шла в лес узкоколейка для вывоза древесины, ныне разобрана, как и почти везде.

Я пошел по рельсам дальше на север. Чтоб идти рядом с насыпью не было и речи – сплошное болото. В одном глухом месте меня несколько испугал чей-то лай или вой в лесу. Чуть не доходя Няндомы, я сварил на костре ужин. Костер разгорался и горел отлично. Жаль, что я не успел раньше попробовать разжечь костер на снегу за Полярным Кругом. Из Няндомы в полночь (только чуть стемнело) пустой общий вагон повез меня в Архангельск.
Прибывши утром, я ступил на свежевыпавший снег и первым делом поехал с автовокзала автобусом по правому берегу Северной Двины в село Малые Корелы, где находится большой музей деревянного зодчества, подобный тому, что в Кижи. Со всей области сюда свезены деревянные дома, мельницы, конюшни, церкви. Открывается красивый вид на пойму Сев.Двины. Мне повезло, было 19 мая, всемирный день музеев, и вход был бесплатным. А так билет от 200 руб иностранцам до 30 российским студентам. Вернувшись в город, пошел по набережной, осмотрел морской-речной вокзал. По Северной Двине сохранился рейс раз в неделю до Нижней Тоймы (515 руб). По Белому морю навигацию еще не открыли, но ожидается не более 10 рейсов за лето на Летнюю Золотицу (Летний Берег) и Койду (Зимний Берег). Билеты – от 400 до 1100 руб, в пути до суток. (Висели расписания прошлого года) Все крошечные затерянные поселки не имеют причалов, и, если хорошая погода, теплоход становится на рейде и с берега должна подойти лодка. Если жителей почти не осталось, лодки не будет, и сойти на берег или попасть на борт будет нереально. Возможны также редкие рейсы на Соловки и Мурманск.
Удивил полный развал электротранспорта в городе – троллейбусные провода еще висят, а трамвайные пути разобраны. Но хорошо ходят большие автобусы. Дальше я посетил краеведческий музей, полюбовался видом на город с колокольни высотой метров 40 строящегося собора на самой набережной. Сам Архангельск расположился основной частью на материке, но имеет поселки на островах в дельте Сев.Двины, и к таким островам несколько раз в день ходит теплоход с пригородного речного вокзала. (Также сохранились рейсы по Пинеге). Я в течение 20 минут на теплоходе «Балхаш» прокатился за 16 руб до Кегострова, и через 10 мин уплыл назад. Вода в Северной Двине мутная, коричневого цвета – видимо, сказывается таяние снегов.
Вечером мой путь был на ночном медлительном поезде до Онеги, и я все думал, как обойти комсбор 72 руб (при тарифе 164 руб). До этого на всех проходящих поездах я от него был избавлен. За час до поезда шел пригородный до Исакогорки, но я определил, что и оттуда билет будет с комсбором, спасибо автоматическим справочным, установленным на каждой станции. А возьмут ли без билета – неизвестно. Тогда я на этом поезде из 2 вагонов и маневрового тепловоза подъехал до маленькой станции Бакарица, где меня взяли без билета, и в поезде с помощью кассового аппарата выдали пригородный билет, но строго по пасс.тарифу без комсбора (пригородный поезд на такое расстояние был бы на 100 руб дороже). Сам поезд состоит из вагонов на Няндому, Малошуйку, Мурманск и Онегу. Как я понял, без билета в Исакогорке меня б вообще не взяли.

Я отлично выспался и утром вышел в Онеге, моросил дождь. Пройдя через весь город, одно- и двухэтажные дома, я дошел до маленькой автостанции. Я узнал про автобус в обед до станции Вондуга, чтоб уехать на Большую Землю и спросил, как уехать к морю. Мне повезло – автобус шел через 10 мин (всего 2 раза в сутки). До моря было по прямой вдоль р.Онеги 8 км, но автобус ехал 25 км, т.к. не по прямой. Я вышел в дачном поселке среди огромных сосен и прошелся несколько километров по берегу. Был максимальный прилив, и через час вода начала убывать, отступая от берега аж на 300 метров. Само море по цвету похоже на Азовское и было спокойным. Песчаный пляж и попадаются отшлифованные камни-валуны. Хотелось бы вернуться по берегу до Онеги, но времени у меня было немного. Машину стопил долго, около часа. Сама эта дорога в обратную сторону недавно проложена до Архангельска, но без асфальта, и по ней, за исключением половодья, изредка ходят частные пассажирские ГАЗели за 450 руб. Раньше сообщение было только по ж/д и самолет-кукурузник за 5 руб.
В Онеге погулял у широченной реки, наблюдал огромные завалы из бревен – молевой сплав леса. Вскоре одновременно отправлялись 2 автобуса – на Порог и Вондугу. Я, не имея карты, решил, что Порог находится на ж/д после Вондуги в мою сторону, и там есть платформа, и сел в этот автобус, он был чуть дешевле. Но оказалось, что оттуда до моей станции 6 км, т.к. находится в мурманскую сторону от Вондуги и у меня полчаса времени. Но мне повезло – автобус постоял 20 мин, ждал окончания уроков у школьников, и повез их в Вондугу, прибыв туда за 5 мин до поезда и заставив доплатить за проезд. В поезд из 1 вагона я заскочил за 3 мин до отпраления. Проводница стала настаивать на уплате помимо стоимости билета в 80 руб комсбора в 18 руб, т.к. я не взял билет в кассе. Мой студенческий билет ей тоже не понравился. Еле-еле согласилась она мне выдать билет от следующей остановки, где нет кассы, за 72 руб. Да, вопреки многим рассказам, прочитанным мною, что в глуши много бедных людей, которые ездят без денег или за взятку, в Архангельской обл. на ж/д безбилетность практически искоренили. Зато 3 часа езды в плацкартном вагончике, попивая чай из работающего титана, и любуясь тайгой и болотом за окном.
В Обозерской погулял 2 часа и сел в поезд на Котлас. Общий вагон был полным, но через час полностью освободился в Плесецкой, у знаменитого космодрома. В Коноше у меня была непростая задача – выскочить из вагона на 2 пути, где нет платформы, как-то преодолеть состав на 1 пути, и за 16 мин успеть в кассе продлить мой билет, доплатив за плацкарту. В случае опоздания из Москвы пришлось бы ехать на сутки позже. Поезд пришел четко, я успевал, но в кассе мне сообщили, что билеты есть только до Ярославля. Я взял, что было. Вагон, наконец за все путешествие, был полностью полным. Я спал на спальнике на 3 полке, оказалось довольно комфортно, только сначала жарко. Я решил в Ярославле не выходить (новый билет до Москвы обошелся бы рублей в 500, если б были еще места), а ехать дальше зайцем. В конце концов, у меня было оправдание, что билетняя часть у меня оплачена до Москвы. Доехали благополучно. У меня в купе ехали 5 узкоглазых ребят в Среднюю Азию.
На вокзале в Москве, я взял дальнейший билет и старался не задерживаться. По рассказам, милиция с нехорошими намерениями встречает людей с поездов, идущих с Севера. У меня было полдня времени, и я неспешно с рюкзаком гулял по центру Москвы, удивляясь часто проходящим по Москве-реке катерам с минимальным билетом в 300 руб, и запретом пить пиво в общественных местах. В отличие от Салехарда, здесь крутые часто нарушают ПДД, иногда на зеленый свет улицу перейти невозможно.
Мой вагон на Льгов (сейчас он был один) был полным, но я занял вторую полку. Пассажиры долго спорили, по местам ли они должны садиться, или где кто займет.
В Льгове я опять думал, куда ехать. Через 12 мин отправлялся пригородный на Ворожбу, но по Украине в этот день все равно надо было ехать до Харькова. И я решил ехать знакомым путем на Готню. В кассе взял билет на полпути по студенческому, даже не показывая его. Может, здесь понимают, что при таких тарифах нужно довольствоваться тем, что пассажиры готовы заплатить. Рельсовый автобус сейчас был одновагонным и ехало в нем 10-30 человек.

В Готне я с радость обнаружил дешевые родные украинские поезда на Харьков и Сумы. Но тут украинская проводница оказалась жадной и закоррумпированной. Она собирала за проезд до Харькова по 7 грн, не выдавая билета, а с меня, как со студента, взяла 5 грн, доказывая, что это очень дешево, т.к. в кассе 114 руб. Хотя надо было ее послать и потребовать законный полный билет за 3.59 грн. Поезд был полупустым. Пограничники от нечего делать поинтересовались содержимым моего рюкзака, почему-то восхитившись ковриком.
В Харькове после северных снегов я изнемогал от жары. За 3 часа ожидания я решил покататься на трамваях за 40 копеек и съездил маршрутом №3 в Новожаново.
В Запорожье, прибыв ночью, я с ужасом увидел огромный ров вместо трамвайных путей и пошел пешком на пл.Пушкина.
За 13 дней путешествия я 11 ночей провел в поезде (в т.ч. 1 раз без движения), 1 раз в помещении, 1 раз на земле, и 1 раз досыпал в лесу с 3 часов ночи.
По ж/д проехал 8165 км, и около 200 км автотранспортом. 1300 фотографий и несколько видеоклипов, в основном, из окна во время движения.